Viaggi di Primavera

ALSAZIA : La Route des Vins

di Lorena Crepaldi

Estesa tra la Valle del Reno e il Massiccio dei Vosgi vi è la regione francese dell’Alsazia, una terra lussureggiante ricca di colli e di monti, tanto che i suoi abitanti affermano che le montagne fungono proprio da ombrelli per le numerose coltivazioni vinicole per cui si caratterizza da secoli. La sua produzione di bianchi, infatti,  copre circa il 20% dell'intera produzione francese.

L'Alsazia, abitata fin dalla preistoria, vide dapprima insediarsi i Celti cui seguirono i Romani che però furono cacciati nel 352 a.C.; infine, sotto Carlo Magno, pur restando una provincia indipendente, raggiunse un importante ruolo di potere.

La  sua architettura ricorda quella dei paesi renani dell'Europa settentrionale con casette bianche dai tetti a punta, rivestite in legno e con balconi traboccanti di gerani.

Perfetta in autunno, ideale in primavera, l’itinerario proposto si snoda attraverso i suoi centri più importanti, percorrendo la celebre “Route des Vins”.

I vini alsaziani, rinomati in tutto il mondo, sono appunto il filo conduttore di questo itinerario tortuoso che attraversa una zona caratterizzata da filari di vigneti, castelli e borghi.

Prima tappa Wissembourg che, nonostante i due conflitti mondiali,  è rimasta pressoché intatta. Assai graziosa è la Place du Marché aux Choux, dove la domenica mattina si tiene un colorato mercato e deliziose sono le casette che si specchiano nel fiume Lauter. La maggior attrattiva della cittadina è però l'Eglise St. Pierre et St. Paul, del XIII sec., la chiesa alsaziana più grande dopo la cattedrale di Strasburgo.

Proseguendo si giunge a Betschdorf, meta gradita agli amanti delle ceramiche e quindi Strasburgo, la romana Argentoratum, dal 1949 sede del Consiglio d'Europa.

Da ammirare la Cathèdral Notre Dame, la Maison Kammerzell e il quartiere Petit France. La prima, edificata in arenaria rosa dei Vosgi è un sublime ricamo in pietra che ingloba una serie infinita di mirabili particolari.

La Maison Kammerzell, costruita verso la fine del XVI sec. da un ricco commerciante di tessuti, ospita attualmente un ristorante. L'edificio è rivestito in legno con splendide incisioni raffiguranti i segni zodiacali, personaggi biblici, eroi dell'antichità e medievali.

Diverso invece il colorato Petit France, un tempo quartiere di conciatori, mugnai e pescatori, con i Ponts Couverts dai molteplici negozietti, gallerie d'arte e winstub, una sorta di brasseries.

La cosiddetta “Strada del Vino” è lunga circa 180 km ed inizia a Marlenheim, proprio non lontano da Strasburgo e termina a Mulhouse.

I nomi dei vini alsaziani, essenzialmente bianchi, derivano dalla vite utilizzata e non dalla regione dove viene coltivata, come avviene nel resto della Francia. Alcuni nomi famosi: Sylvaner, secco e fruttato; il corposo Pinot Blanc; Riesling, il più coltivato; Tokay d'Alsace o Pinot Gris, perfetto con carni bianche, il Pinot Noir leggero e fruttato  e poi lo speziato e fruttato Gewurztraminer, da gustare principalmente con il paté di foie gras ed infine il Muscat, ottimo con l'antipasto.

Marlenheim è il primo paese della “Route des Vins”, caratterizzato da borghi medievali e case a graticcio, che precede l'incantevole Molsheim, ai piedi dei Vosgi e sulla riva sinistra del fiume Bruche. La strada che si snoda tra vigneti Riesling, dopo una breve deviazione ci conduce al paesino romanico di Rosheim, steso in una valle verde e rigogliosa dove,  spicca la "Casa dei Barbari" risalente al 1170. In questa località è prodotto un vino rosso, tra i migliori della regione.

Non lontane si incontrano Obernai e Itterswiller,  dove si può degustare il "gran cru" poi, seguendo i caratteristici cartelli dell'itinerario si giunge a Chatenoise, graziosa e fiorita che propone il Tour de Sorcieres, e  Kintzheime, rinomata per il Riesling.

Siamo ora entrati nel dipartimento Haut Rhin che segna anche l'ingresso nella deliziosa cittadina di St. Hyppolite che reclamizza e propone l'omonimo Rouge.

Poco più avanti le indicazioni per il castello di Haut-Koenigsbourg, uno dei più visitati d'Alsazia ed infine Ribeauvillé il cui centro è anticipato da una nutrita sequenza di caves, che emanano il forte aroma del vino.

Ricca di pittoreschi edifici la Grand Rue, orlata da chiese, case antiche con bovindi, botteghe di prodotti regionali e winstub, tra cui il Pfifferhus del XVI secolo.

Il tipico vino della cittadina è il Riesling ed importanti sono due Manifestazioni: il Festival del Vino che ha luogo gli ultimi due fine settimana di Luglio mentre la prima domenica di Settembre si celebra il Giorno del Pifferaio con una fontana che spruzza vino.

La fiabesca Riquewihr, chiusa entro doppia cinta muraria e considerata monumento storico, offre uno scenario d’incanto con le sue case d'epoca, il Museo delle diligenze postali, i cortili, le insegne di ferro battuto, la Rue des Cerfs e la Tour des Voleurs.

In questa zona, all'estremità di ogni filare di viti, si vedono sovente cespugli di rose per il fatto che le rose rivelano i parassiti molto prima delle viti.

In zona è meritevole una sosta anche al famoso  Parco delle Cicogne, che comunque non rientra solitamente negli itinerari prettamente turistici.

Deviando poi per Kaisersberg, nota principalmente per aver dato i natali ad Albert Schweitzer, entriamo in Colmar, la città alsaziana che fu la residenza reale di Carlo Magno.

Vera perla della zona, Colmar è considerata  la più omogenea città alsaziana, quella conservata meglio e miracolosamente risparmiata da entrambe le guerre mondiali. Il suo centro storico è un labirinto di vicoli e romantici  canaletti che valgono ad uno dei quartieri più caratteristici l'appellativo di Piccola Venezia.

Sostando quasi in centro, in Place Scheurer Kestner, si può godere del  pittoresco quartiere Petit Venise, e ammirare edifici come il Museo Unterlinden e l'Antica Dogana. In molte piazze, inoltre,  si trovano statue di Frédéric Auguste Bartholdi nato qui nel 1834, lo scultore della Statua della Libertà.

Molte altre sono le tappe doverose lungo la via: Turckeim,  con le tre antiche vie di accesso e la bella Place Turenne, e ancora  Enguisheim e Guebwiller, uno degli ultimi paesi della Via del Vino, chiamata "la porta d'accesso alla valle dei fiori" è un piccolo centro con chiese e case imponenti.

Infine Thann, la cittadina che delimita l'estremità meridionale della Route des Vins per giungere a Mulhouse, l'ultima tappa dell'itinerario, città moderna di oltre centomila abitanti che ha in Place de la Réunion il suo centro antico.

Così termina il tortuoso itinerario alla scoperta dei sapori della tradizione, ma non certo senza aver  acquistato o  assaporato una delle innumerevoli prelibatezze, come il Foie gras, gli choucroute (crauti con costine di maiale e salsicce), il civet de lièvre (stufato di lepre) o tutti i piatti a base di carne di anitre e oche serviti arrosto, stufati o in "confit".
Tra i dolci, poi, vanno ricordate le tartes flambée (crostate croccanti ricoperte di frutta o formaggio) e il kugelhopf (pandolce con uvetta, spolverizzato con zucchero e mandorle). Il tutto annaffiato dall’ “Eau de Vie”, un liquore secco e incolore al sapore di frutta: una vera tentazione per non ritornare in questi luoghi.

Buon viaggio…. dunque.

OLANDA: “TEMPO DI TULIPANI E NON SOLO”

di Lorena Crepaldi

Quando si parla di Olanda si pensa immediatamente ad una delle città più affascinanti d'Europa: Amsterdam.

Ma l'Olanda  non si caratterizza solamente per la sua romantica capitale, bensì per una miriade di attrazioni       naturalistiche, architettoniche e culturali sparse su tutto il suo territorio.

Certamente Amsterdam rappresenta  la meta principale per milioni di turisti, poiché riesce a conservare l'atmosfera di una borgata, il che è parte integrante del suo “charme”.

Dalla stazione centrale a Rembrandt Plein, passando dal Damrak e da Kalverstraat, si viene coinvolti dal trambusto cittadino, ma appena dietro l'angolo si rischia infatti di perdersi nel dedalo di canali del Grachtengordel, passeggiando per tranquilli vialetti alberati, attraversando romantici ponticelli, scoprendo chiostri e cortili dal fascino medievale.

Anche la gente è cordiale e pacata come l'ambiente. Gli olandesi, dalla mentalità estremamente elastica, dall'eclettismo linguistico naturale, convivono con una molteplicità di altre etnìe rendendo questo Paese un crogiuolo culturale unico e di grande tolleranza. Nonostante comunque il loro spirito cosmopolita, i cittadini di Amsterdam conservano un attaccamento sentimentale per alcune loro tradizioni autenticamente olandesi, come i “carillons”, gli “organetti”, la fabbricazione degli zoccoli,  la produzione del formaggio “Gouda” e la coltivazione dei famosissimi tulipani.

Il Paese dove il “sacro” si fonde al “profano”, dove la modernità è solo il frutto recente di una elaborata ed elegante architettura d'epoca, dove il liberalismo delle droghe leggere e della prostituzione cono aspetti legalmente regolarizzati, il Romanticismo fa comunque breccia non solo nel cuore del turista-visitatore, ma pure in tutti quei viaggiatori che, forse un po' prevenuti, giungono talvolta fino qui non convinti che un'escursione “fuori  porta” possa far scoprire aspetti meravigliosi.

L'Olanda non ricopre certo una grande superficie, per cui, sebbene muoversi con un autobus o un auto rappresenti il modo migliore, più rapido e confortevole, il mezzo più adatto per assaporare e scoprire questo piccolo gioiello incastonato tra Belgio e Germania è la “bicicletta”.

Partendo proprio dalla Stazione Ferroviaria di Amsterdam, ci si rende conto che in appena venti minuti si è in zone di tranquilla campagna, punteggiata da villaggi e da fiori.

Le grandi città di Utrecht, Rotterdam, uno dei porti più grandi del mondo, Leiden (Leida), Haarlem, Deft e Den Haag (L'Aia), nomi risonanti sul grande palcoscenico della storia, si trovano infatti a non più di un'ora dalla capitale.

Oltre a questi centri, meriterebbero sicuramente un'escursione in bicicletta i villaggi di Broek in Waterland, dove tutto è rimasto letteralmente intatto, dove le splendide case in legno, alcune in tonalità pastello, altre dipinte di grigio, in segno di lutto per quanti persero la vita in seguito all'inondazione del 1825, accolgono chi vi fa visita  in un'atmosfera d'altri tempi.

Proseguendo poi di qualche chilometro questo originale itinerario si giunge a Zuiderwonde, poco più di una manciata di case strette intorno alla chiesa.

Altri 25 chilometri in sella e si è a Zeedijk (“Diga sul mare”), unico baluardo a difesa del Waterland.

Pedalare lungo la strada fra le acque fino allo storico villaggio di Marken fa poi dimenticare la fatica e ricopensa in pieno lo spirito. Le sue graziose abitazioni dipinte di nero e verde colpiscono l'occhio di chi le ammira, confermandosi, insieme ai villaggi di pescatori di Volendam, Edam, famosa per l'omonimo formaggio, e Monnickendam, come uno dei poli maggiormente turistici dell'Olanda.

Tra i mulini a vento di Zaanse Schans e specchianti distese di acqua, si può godere così  di un viaggio assolutamente particolare, caratterizzato principalmente dal relax e dal contatto con la natura.

Dalla fine di gennaio alla fine di luglio, poi, i campi a sud di Haarlem sono invasi dagli intensi colori di crochi e tulipani, gladioli, gigli destinati al mercato di bulbi e dei fiori recisi.

Seguendo i segnali per Gravenhage, si arriva a Lisse, una graziosa città nel mezzo del Bloembollenstreek, la zona floricola le cui distese multicolori si allungano per circa 30 chilometri, da Haarlem a nord a Leida a sud.

Imperdibile è poi il Keukenhof, il giardino aperto in primavera da metà marzo a metà maggio e in estate ad agosto. Il parco, di 32 acri, funge proprio da vetrina per la floricoltura olandese, offrendo particolari effetti di colore e profumi inebrianti per assicurare uno spettacolo policromo continuo.

Certo sull'Olanda si potrebbero formulare itinerari di tutti i tipi, dai più bizzarri ai più audaci, ma concedersi una breve tappa d'obbligo ad Amstedam per proseguire alla scoperta di un piccolo gioiello d'Europa  vale molto di più.

Fra immensi polders, dune sabbiose e uccelli marini si può andare alla scoperta di un Paese straordinariamente unico, proprio per la sua peculiarità di essere sotto il livello del mare. Il mare amico, il mare nemico dell'uomo, sempre in agguato con piccole inondazioni. Oggi vi sono dighe ovunque e idrovore che hanno sostituito la funzione dei vecchi mulini, ormai in parte adibiti ad altre finalità.

Come nel Secolo d'Oro ('600), si possono rivivere gli antichi fasti inoltrandosi nei villaggi più remoti, percorrendo centinaia di chilometri di distese pianeggianti, sino all'insolita isola di Texel, oggi Parco Naturale protetto.

Perfetta meta di primavera per chi intende abbinare cultura a natura, tradizione a modernità, romanticismo a un pizzico di sfrontato materialismo, l'Olanda si propone con quella garbata immagine di chi conserva gli onori, la gloria, l'orgoglio, senza mai svelare, se non a chi vi fa visita, il cuore solido e vissuto di una nobile signora.

Per informazioni rivolgersi a: Ente nazionale Olandese per il turismo

                                          Milano  Tel. 02 76020252   fax 02 76020296

VENEZIA: Attraverso la maschera

di Lorena Crepaldi

“Buongiorno siora maschera”! Era questo il saluto obbligato tra i veneziani durante il periodo del carnevale. Nel passato, infatti, molto più che oggi, l’uso della maschera diventava un modo per spezzare le catene ideali di una prigionia morale austera e intransigente. Prodotto tipico della tradizione medievale, il carnevale nasce proprio per trasgredire all’oscurantismo di un’epoca. In un mondo devoto e sottomesso alla legge di Dio, l’uso della maschera rappresentava la riaffermazione della carne, del sesso e degli istinti più profondi. Il carnevale è da sempre rivolta contro lo status quo. Le gerarchie scomparivano e si viveva una magnifica illusione di uguaglianza. E’ l’esaltazione della dignità umana, ricca di pregi, ma anche di difetti e vizi. Una esaltazione che nel XVIII secolo raggiunse il suo massimo splendore, rendendo così manifesta la voglia di uscire dall’ipocrisia  di chi nasconde dietro ad un cerone di castità l’abitudine al libertinaggio.

Con la caduta della Serenissima, la forza vitale del carnevale cede il passo ai più raffinati valzer viennesi e solo dagli anni sessanta del secolo scorso il carnevale è tornato a risplendere. Fin dal X secolo, quindi, le cronache raccontano che nei giorni prima della Quaresima, le calli e i campielli veneziani erano affollati di baùtti, le tipiche maschere, di tabarri e di tricorni, cappelli a larghe tese, che ancora oggi rappresentano il travestimento classico del carnevale veneziano.

In origine, poi, l’uso della maschera non era limitato, come oggi, a qualche settimana, ma a partire dal giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, infatti, i veneziani si davano al travestimento, tanto che lo stato dovette promulgare leggi specifiche che proibissero l’uso della maschera in determinati luoghi.

Nonostante questo uso prolungato nel tempo, anche in passato, i giorni più significativi erano comunque il giovedì e il martedì grasso. Il giovedì, infatti, era il giorno dei cortei. Per le calli sfilavano artigiani, macellai, fabbri e animali inghirlandati, soprattutto tori, venivano condotti in Piazza San Marco per un cruento rito sacrificale.

La festa proseguiva poi con il volo dell’angelo, oggi detto della “colombina”, che consisteva nella discesa di un acrobata dal campanile di San Marco alla loggia Foscara di Palazzo Ducale.

Il martedì, invece, rappresentava la trasgressione in generale, la follia, la danza sfrenata, ben rappresentata da fastosi balli in maschera.

Oggi rimane vivo il rito del travestimento nella romantica città lagunare, che attraverso i secoli ha saputo perpetuare, anche nella produzione, la tradizione della maschera attraverso le botteghe dei maestri artigiani, famosi in tutto il mondo.

Atipica, unica, affascinante. Gli aggettivi si sprecano per questa città in perfetta simbiosi con il suo elemento naturale: l’acqua. Quasi sospesa tra terra e mare sa sempre sorprendere e rapire chi la visita e certamente il Carnevale offre un’occasione incomparabile alla Serenissima “Siora”, un tempo Repubblica e oggi capitale di cultura e di un patrimonio artistico incommensurabile.

Il fulcro della manifestazione è sempre la Piazza della Basilica, San Marco, ma in tutti i principali sestieri, ossia i quartieri in cui è suddivisa, 6 in tutto, si può assistere a spettacoli di vario tipo, oltre che assaporare il piacere di passeggiare in un’atmosfera irreale, poiché proprio questa rende il carnevale di Venezia unico al mondo. Carnevale è infatti uno stato di grazia in cui versa tutta la città, tutti gli abitanti ed è questo che fa la differenza.

Assolutamente normale è  infatti imbattersi in commercianti e gestori vestiti in abiti d’epoca, così come godere di improvvisati numeri di saltimbanco.

Oltre al cuore e all’anima, viene poi appagato anche il palato. Le tipiche frittelle, i Fricei, sono infatti parte integrante della tradizione carnevalesca veneziana. Allo zabaione, alla crema o semplicemente all’uva passa diventano la lieta conclusione di un pranzo consumato nelle tipiche trattorie del centro.

Visitare Venezia senza aver assaporato le specialità culinarie non è infatti ortodosso, soprattutto quando in città impazza il carnevale.

Polenta e osei, il Baccalà, il fegato, le sarde in carpione sono solo alcuni dei piatti che si possono gustare per esempio Ai quatro Freri, nel sestiere di Dorsoduro, Al Vecio Fritoin e Ae Oche in Santa Croce, Dalla Marisa in San Giobbe, che già il nome la dice lunga, in quanto un tempo cucinava per i vicini della fondamenta e adesso anche per chi si avventura in questa Venezia un po’ nascosta dai fulgori della festa.

Come dimenticare poi l’Enoteca San Marco, nel medesimo sestiere, e L’Anice Stellato, una delle trattorie più apprezzate e gettonate della città, senza presentare un conto esagerato.

Per chi invece volesse coccolarsi “a tutti i costi”, allora un salto al mitico Florian in Piazza San Marco diventa meta d’obbligo, anche se la sua fama, costruita attraverso eventi e frequentatori illustri, viene pagata a caro prezzo. Non da meno è il Caffè Quadri, esattamente sul lato opposto della piazza, che nonostante la lunga serie di disgrazie avvenute nell’Ottocento, ha mantenuto lo smalto prezioso di bellissimo locale storico, nonché vetrina per molti volti mascherati.

Ma Venezia offre molto anche a chi non ama la vita troppo godereccia, bensì predilige un divertimento più impegnato. Per esempio il Teatro. Al Goldoni c’è una stagione piuttosto classica, proprio in virtù del nome stesso, con rappresentazioni tipiche del “secolo d’oro” settecentesco. Qui, infatti, non è difficile assistere a opere come “La Locandiera”, “La bottega del caffè” o “I Rusteghi”.

Oltre quell’immagine di città per bene, sì afflitta da qualche ruga di fatiscenza, ma pur sempre splendida e misteriosa, Venezia offre comunque il suo volto più vero in ogni periodo dell’anno. Al visitatore attento non resta dunque che lasciarsi trasportare dalla girandola di colori e riflessi d’oro che regnano in ogni angolo, sopra ogni ponte, sotto ogni portico, cambiando, almeno per un po’, l’espressione di maschera pirandelliana che forse troppe volte impone il quotidiano.   

 gennaio 2008

Tra le calde acque del benessere

di Lorena Crepaldi

Dalle origini antichissime, le terme rappresentano da sempre l’occasione ideale per ritrovare forma fisica ed equilibrio interiore in luoghi di paradisiaco relax incastonati in territori ricchi di risorse naturali. Il Piemonte offre certamente una gamma considerevole di strutture per godere al meglio di questo tipo di turismo antico e raffinato. In tutte le province, infatti, vi sono stabilimenti termali e una diversificata ricettività alberghiera che ben si armonizza con gli ambienti circostanti.

Dalla provincia di Alessandria con Castelletto d’Orba, Montegioco, Monte Valenza e la più conosciuta Acqui Terme (www.acquiterme.org), alla provincia di Asti con Agliano, Biella con Graglia, rinomata  per la sua fredda acqua, curativa delle affezioni catarrali, delle malattie dell’apparato digerente, epatiti e malattie del ricambio. Cuneo, invece, ha Valdieri, Garessio, Vicoforte e le più frequentate Vinadio e Lurisia; Torino ha Castagneto Po e Verbania le famose Bognanco e Crodo.

Come le persone, anche le città infatti rivelano la millenaria indole dei cittadini e della loro civitas nelle peculiarità che il loro aspetto visibile offre al nostro sguardo curioso, un campo di indizi che attende di venire decifrato. Piccoli centri urbani ricchi di storia e di patrimoni artistici forse troppe volte classificati come “minori”.

Aqui Terme è il classico esempio di piccola città d’autore, il cui fascino si è mantenuto inalterato attraverso i secoli. All’inizio del ‘700 passa dal sonnolento dominio del lontano ducato mantovano dei Gonzaga al più prossimo ed efficiente regno sabaudo e l’integrazione territoriale con il Piemonte e la Savoia, se non promuove un vistoso sviluppo economico, stimola il rinnovarsi dello spirito civico nell’improvviso fiorire e diffondersi di palazzi signorili. E’ verso la fine del diciottesimo secolo che sorgono e prendono infatti forma l’”Albergo Nuove Terme” e i suoi impianti. Di origine romana, le terme acquesi mostrano con orgoglio la commistione perfetta tra diverse vestigia, attraverso la struttura dell’acquedotto risalente al I sec. d. C., la piscina gradonata, parti di pavimenti mosaicati e quello stile neoclassico che già dalla “Belle Epoque” fecero di Aqui una delle maggiori “villes d’eaux” d’Europa.

Sopravvissuta alla seconda guerra mondiale, la città piemontese ha saputo rinnovare l’attenzione attraverso un più ricco decoro dei suoi monumenti e soprattutto il ripristino delle facciate sulla Piazza della Bollente, autentico simbolo di Acqui nel cuore del centro storico. Sgorga acqua alla temperatura di 75° con una portata superiore ai 500 litri al minuto.

Ma Aqui non è l’unico esempio in Piemonte a vantare una lunga tradizione termale, poiché il complesso di Vinadio (www.termedivinadio.it), a 1320 m s.l.m. nell’alta valle Stura, nella parte sud occidentale della provincia di Cuneo, in uno dei posti più incontaminati delle Alpi Marittime, offre una vera e propria oasi climatica. Per la sua posizione soleggiata e protetta dai venti in tutte le stagioni si ha  quello che si può definire il fenomeno del “microclima”.

Alle pendici del Monte Oliva, Vinadio ha calde fonti dalla storia antichissima. La traccia romana più evidente è costituita da una lapide in pietra rintracciata ad Argentera, nella quale si parla di strade e bagni, tanto che attraverso la realizzazione della cosiddetta “via Emilia”, tagliando la valle Stura, si poteva giungere alla Gallia.

Per tutto il XIX secolo le terme di Vinadio ebbero una tradizione improntata, più che sullo sfarzo e la mondanità, sull’utilizzo prettamente terapeutico. Dopo che negli anni Quaranta lo stabilimento si trasformò in un quartier generale del comando nazista, si ebbe la rinascita nei decenni successivi, quando una serie di importanti restauri vennero fatti per riportare all’antico splendore lo stabilimento.

Non da meno è Bognanco (bognanco@termebognanco.it) vicino a Domodossola, che vanta tre fonti di acque minerali tutte ricche di anidride carbonica. Sempre nell’Ossola, Crodo (Tel.032461431)  offre le sue pregiate acque ferruginose e ricche di minerali ideali per curare e prevenire le malattie dell’apparato digerente. A Lurisia (info@lurisia.it), invece, si trova la principale sorgente radioattiva d’Europa. Fu proprio Madame Curie nel 1940 a far aprire il primo stabilimento, oggi rinomato per balneoterapia e inalazioni.

Nel Biellese, invece, proprio da quelle montagne definite ormai, non del tutto correttamente, “Pre-Alpi”, sgorgano acque molto apprezzate e famose. A Cossila, e ancor di più in località Oropa, alla fine dell’Ottocento e comunque fino all’inizio del secolo scorso, lo stabilimento idroterapico, nonché stazione climatica, attirava i villeggianti più abbienti a trascorrere lunghi periodi in un contesto naturale ricco di flora e fauna alpina. Oggi non rimane che il ricordo di quel passato fulgido legato all’ozio. Si perpetua e rinforza invece l’aspetto spirituale del luogo, che attraverso il Santuario raccoglie folle di pellegrini e turisti da tutta la penisola (www.santuariodioropa.it). 

Esattamente sulla vallata opposta, proprio collegata ad Oropa da una strada panoramica detta “tracciolino”, troviamo Graglia (Terme tel.015.442212), che, al contrario, ancor oggi offre attivamente la sua fonte termale, sebbene solo per il periodo estivo da giugno a settembre. La ricettività limitata trasmette al visitatore il fascino autentico di eremo montano, creando quasi un alone di mistero, come in leggende antiche.

La gelida acqua oligominerale che sgorga a Graglia è anche industrialmente imbottigliata ed è motivo di grande vanto per la provincia, in quanto è conosciuta in parecchi Paesi del mondo.

Calda o fredda che sia, godere degli effetti benefici delle fonti dell’eterna giovinezza rende comunque l’inverno più dolce, attraverso il benessere che avvolge lo spirito.

Ovunque le strutture presentano stili accattivanti con comodità, riposo, sport, divertimento e specialità culinarie in un’atmosfera familiare o raffinata. Bellezza e salute è rilassarsi in una calda piscina, fare la sauna, il bagno turco, l’idromassaggio, la cromoterapia, il solarium.

Essere abbracciati da un manto di stelle e circondati da fiaccole, magari dopo una discesa a fondo pista, è il giusto premio che ci si può concedere per appagare i sensi, poiché si può affermare che star bene con sé stessi è il vero elisir della vita.

4 Marzo 2008 (IL BIELLESE) 

SUL CAMMINO DI SANTIAGO

di Lorena Crepaldi

Il Cammino di Santiago è stato, e senza dubbio continua ad essere, la rotta più antica, battuta e decantata del vecchio continente.

Gerusalemme e Roma furono per svariati secoli i poli di richiamo dei pellegrini e dei viaggiatori europei che, però, non crearono rotte. Anche Santiago ha esercitato un forte richiamo per pellegrini e viaggiatori di tutte le rotte ma, a differenza delle altre due città sante, ha dato vita a una Rotta. A Santiago de Compostela e in Galizia si può giungere in diversi modi. Quello migliore è percorrendo il “Cammino di Santiago”.

I primi pellegrini, nel XI secolo, provenivano solo dall’entroterra dei regni della Galizia e delle Asturie, ma a una velocità sorprendente, la città di Santiago cominciò ad attrarre viaggiatori e pellegrini che arrivavano anche da altri regni cristiani, compresi quelli oltrefrontiera.

Nel Medio Evo il pellegrinaggio era un simbolo di vita del cristiano, un camminare insicuro verso il focolare eterno.

Uno dei più famosi e conosciuti pellegrini medievali a Santiago de Compostela fu il francese Aymeric Picaud, monaco della località di Poitou. La sua fama è dovuta al suo diario di viaggio risalente al 1130, una cronaca giornaliera minuziosa e dettagliata colma di un’infinità di consigli e raccomandazioni per i pellegrini. Questo diario, intitolato Guida del Pellegrino a Santiago de Compostela, fa parte di uno dei più preziosi documenti conservati dalla biblioteca della cattedrale compostelana: Il Codice Callistiano. A questa Guida del Pellegrino bisogna fare obbligatoriamente riferimento quando si parla dell’antica Rotta Francigena.

Aymeric Picaud diceva con chiarezza che vi erano quattro vie che portavano alla città jacopea, sebbene oggi se ne contino sette.

Da Arles, vicino Marsiglia, partiva la prima, l’unica che attraversava i Pirenei a Somport. Da Parigi, Vézélay e Le Puy partivano invece le altre tre che penetravano in Navarra da Roncisvalle, un percorso di circa 800 chilometri. Queste erano le rotte classiche battute di solito dai pellegrini diretti a Santiago.

Buone scarpe, vestiti corti e mantellina. Bastone per appoggiarsi e difendersi. Zucca vuota per l’acqua e il vino. Un piccolo sacco e un cappello a larghe tese. Il tutto configura la classica immagine del pellegrino sin dal Medio Evo. La conchiglia della “vieira”, cioè la capasanta, già presente tra i camminanti della mitologia pagana, è il ricordo principale dei pellegrini provenienti dalla Galizia, sulle cui coste abbonda questo mollusco. Essa veniva cucita sul cappello, sul sacco e sulla mantellina, fino a diventare il simbolo e il salvacondotto del pellegrino.

Il pellegrino e l’odierno viaggiatore che percorre il cammino, di solito non indossa l’abbigliamento classico, ma c’è comunque qualcosa che lo distingue dal semplice camminante quando scende dal valico di Poio, per Tricastela, o attraversa il monte Arzùia e Melide.

Prima era un voto, per espiare una penitenza, per compiere il desiderio di un defunto o finanche per imposizione legale. Oggi è più frequente farlo per rivivere il nostro passato, scoprire la nostra cultura e la nostra storia, ammirare l’armonia del romanico o, semplicemente, per godersi la contemplazione dei paesaggi di Santiago.

A suo tempo, al ritorno da Santiago de Compostela, l’abbigliamento e tutto l’equipaggiamento del viaggio venivano donati a qualche santuario o venivano usati nelle processioni. Adesso del Cammino di Santiago si conservano le foto, le capesante, qualche souvenir in argento e, soprattutto, il ricordo indimenticabile di tutto ciò che si è visto e vissuto.

(www.xacobeo.es; www.santiagoturismo.com)

18 Marzo 2008 (IL BIELLESE)

TREVISO E OLTRE

- GENGIS KHAN E IL TESORO DEI MONGOLI -

di Lorena Crepaldi

Un’epopea, quella dell’invincibile guerriero Temujin, poi Gengis Khan, che affonda le radici nell’Asia profonda delle grandi pianure, va in scena nella mostra allestita a Casa dei Carraresi, a Treviso, fino al 4 maggio 2008. Con oltre 400 reperti archeologici che danno una panoramica della civiltà cinese tra il X e il XIV secolo, la rassegna ripercorre così più di trecentocinquant’anni pressoché inediti per l’Occidente, anni in cui la scena politica asiatica è dominata da minoranze non cinesi.

Si parte dall’oro delle steppe, con reperti come corone, gioielli, selle e finimenti per il cavallo, per passare alle conquiste del grande condottiero, con frecce, spade, elmetti che raccontano le imprese di una macchina da guerra in grado di proporre all’Europa cristiana un’intesa in chiave antislamica. Tocca poi alla Via della Seta, percorsa anche da Marco Polo, e infine alle splendide porcellane della stagione artistica Song (960 – 1279).

Visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì, in orario 9 – 19 e 9 -20 nel fine settimana, compreso il venerdì – biglietto intero 9 euro, ridotto 7 euro -  la mostra offre una preziosa occasione per visitare anche la città veneta. A pochi chilometri da Venezia, la provincia di Treviso può essere facilmente raggiunta attraverso la A27 VE-BL (uscite di Vittorio Veneto Nord e Sud, Conegliano, Treviso Nord e Sud, Mogliano Veneto); la A4 TO-TS (uscita di Cessalto).  Ricca di risorse vinicole, tanto da essere parte integrante di una ben precisa “via dei vini”, l’intera provincia mostra il suo volto poliedrico attraverso la presenza di insediamenti romani antichissimi, oltre che per le ricche architetture barocche e settecentesche delle meravigliose ville disseminate ovunque.

Il centro della città di Treviso, poi, assolutamente da non perdere, non manca così di stupire il visitatore, anche quello più annoiato e meno attento ai dettagli.

Per ogni informazione in merito alla mostra o agli eventi della provincia, si può contattare direttamente l’ufficio di accoglienza turistica al numero 0422.547632.  

1 aprile 2008 (IL BIELLESE)